yazarken geldi çözüm aklıma yav.

try catch ile çözdüm.

Kazan kaç amper çekiyor ona bakmak lazım. O ampere uygun akıllı sigorta priz vs istenilen alınır, iki salterden sonra kazana giden tek kabloya bağlanır.
O sigortaları kazanın kablosunun vs fotoğrafını koysanız daha rahat olur.

ya kazanin banyonun ustunde ayri odasi var sjdfjkfd benim tek erisimim salterler. ama onu bi ogrenmeye calisiym ben. tesekkurler

O salterleri bir çeker misiniz o zaman. Hem biraz uzaktan, ikisi de görünsün hem de üzerinde yazılar varsa onlar da ayrı ayrı görünsün.

tesekkur ederim. iste bu (solda ikili gibi olan ve en sagdaki)

i.ibb.co

40 Amper double throw (bildiğin) sigorta bu. 40 ampere anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz.

edit: ki 40 amper çok fazla ama elimizde bir bilgi olmadığından ve eldeki tek veri bu olduğundan mecburen böyle arayabilirsiniz.

Biri 20 amperlik diğeri 40 amperlik.

Cidden fazla.
Sparkle in dediği gibi, riske girmemek için biri 40 diğeri 20 amperlik iki akıllı sigorta alıp bunlar yerine takılabilir.

Bir de nesne böyle yapmışlar açana? Gerçekten iki kazan mi var?

Şimdilik en garantisi dediğim şekilde yapmak.
Tahminim ise iki adet 20 amperlik ya da 1 tane 40 amperlik alıp birlikte bağlayarak da yapılır ama dedigim gibi bu tahmin. Buna oynamayın.

valla neden bilmiyorum. 78te yapilmis bir bina yani. diger arkadaslarda 1 tane salter var bende iki. biri suyu sicak tutmak icin mi diycem ama ikisi de acilmayinca isinmiyor su.

elektrikci arkadasima da gostericem sanirim. artik ne zaman gelirse :)

cok tesekkurler, en azindan bi fikrim oldu bodos diye rastgele bi sey almaktansa. (yani takacak olan ben degilim de cop olurdu)

tek bir akıllı anahtar alabilirsiniz, her iki sigorta sürekli açık kalır, tek anahtar ile açıp kapatabilirsiniz, sorun olunca zaten sigortalar atacaktır diye düşünüyorum.

www.aliexpress.com

Sanal asistan, smart home appliances

İnterrA pro bu işi yapıyor

karbon kurum vs yi temizleyici katkılar var

etanol

git checkout develop
git rebase master

git checkout develop
git merge master

rebase

www.youtube.com

merge ile rebase hemen hemen aynı çalışırken merge işini bitirdikten sonra bir commit atar, buna merge commit diyoruz ve history'de bu değişikliği görüyoruz,

daha sonra develop branch'ini master'a merge ettikten sonra history'e bakarsan, önce develop branchine master'ın merge edildiğini, ardından develop'a başka commitler geldiğini ve son olarakda develop'un master'a merge edildiğini göreceksin. bu şekilde görmek seni rahatsız etmeyecek ise, 1 sene sonra ya biz bunu niye yaptık demeyeceksen, history'nin büyümesi seni etkilemeyecek ise merge kullanabilirsin, aksi halde rebase çok daha doğru bir yaklaşım.

Toggle the ‘Redirect attachment URLs to the attachment itself?’ switch.
Toggle the switch to ‘Yes’ to automatically redirect the attachment URLs to the image itself.
Toggle the switch to ‘No’ to leave the attachment URLs accessible

İnternet sitesinde şunu diyor ama anlayamadım

Çok dolu ve oturmuş oyuncuların olduğu bir pazara giriyorsunuz. Mevcut ürünlerden major bir farkı olacak mı?

Ciddi olamasınız hocam bu meseleyi bizim yerli girişimci Kobiler yapamıyor sizde gelin toplaşın sensörlü yıkamalı yağlamalı dere tepe düz çıkan robot süpürge yapalım diyorsunuz, cidden konunun buraya açılıp yürünebileceğinimi düşünüyorsunuz ? İstersen robotbank aç oraya yatıralım parayı ? Abi sen önce ürünü tasarla yap 1 adet sonra girişimcilerden para iste seri üretim için zaten yerli firmalar ile anlaşırsın olacak iş değil bu ama hayal etmek güzel

yapabilirsin ama sürüden ayrılman lazım. kickstarter-arıkovanı gibi kitlesel fonlama platformlarını da değerlendirebilirsin.


ancak işe giriş adımın çok yanlış. sen kimsin, daha önce neler yaptın ? ne kadar sermayen ne kadar networkün girişimcilik konusunda ne kadar bilgin var ?

diyelim benim elimde bu işi endüstriyel tasarımından donanımına 5-6 ayda ayağa kaldıracak ekip var neden seninle çalışayım ?

Bu sensörü kullanırsan sadece ek olarak ufak bir mosfet ve bir kaç dirençle istediğini yapabilirsin.

www.electroschematics.com

Yukarıdaki sitedeki devrenin gereksiz kısımlarını temizledim :

hizliresim.com

Edit : RL1 yazan yere motor bağlanacak.

Buna benzer sorun yaşayan tanıdığımın evindeki patlayan 5w ampülleri, 10w olanlarla değiştik. aylar sonra bile bir sorun yaşamadığını söyledi.

led ampullerin içerisinde elektronik devreler çipler vs var bu yüzden dalgalanmalara daha dayanıklı olmayabilirler.

@konetsu, aslinda istedigim sari tonlarinda olan ve istedigim gibi parlakligini azaltabilecegim ampuller. isik gozumu aliyor, bazi zamanlar daha dusuk parlaklikta olmasini istiyorum vs

Litre-yakıt türü söylemek gerekiyor. Kuruş hesabı tutarsız. 5 sene önce 20 kuruş yakan araç şuanda 50 kuruş yakıyor mesela.

İki haftada bir değişiyor o kuruş hesabı.
Litre yakıt türü mantıklı.

Her hesap kendi cinsinde yapılır. Benzinli ile dizel karşılaştırılmayacağı gibi dizel ile lpg yada benzinli ile lpg' de karıştırılmaz. Ama lpg mi çok yakıyor benzin mi karşılaştırmasını yaparken tabi para hesabını o anki satış fiyatından yaparak hesaplayabilir ve şu yüzde 20 daha ucuza geliyor diyebilirsiniz. Ama ileride, lpg fiyatı benzini geçebilir. Bunun bir netliği yok. Daha pahalı olursa ona göre tekrar yaparsınız.
Esas sıkıntı her gün oynayan kurda km'de 50 krş vs demek saçma. Çünkü 3 sene öncenin 50 kuruşu ile şimdiki 50 kuruş bile bambaşka.

yav kıyaslama yaparken niye 3 yıl öncesi ile kayaslayayımi, elbette değişiyor.

ben bugün, şu anda x arabası ile y arabasının tüketimlerini kıyaslayacağım. mantıklı olan bu değil mi? "yakıt tüketimi" kriteri niye kullanılır? genel kültürümüz artsın diye değil sanırım, "hangi araba daha ekonomik, hangi araba daha çok yakar" onu hesaplamak için kullanılmaz mı? bir insan niye üç yıl önceki değerle şimdikini kıyaslamak istesin ki? bana ne üö yıl önce ne yaktığından? 3 yıl önce 20 kuruş yakarken şimdi 50 yakıyor doğru. ama 3 yıl önce 20 kuruş yakıyor olduğu bilgisi benim bugün ne işime yarayacak? ben bugün x arabasının kaç yaktığına bakarım, ya aranbasının da kaç yaktığına bakıp kimin ekonomik olduğunu hesaplarım. 2 hafta sonra artıyor mu? 2 hafta sonraki fiyatlardan yine yaparım.

litre/100 km hesabı şu yukarıda saydığın durumlarda ne gibi bir karşılaştırma imkanı sağlayabilir ki bana?

ne demek 3 yil once arabanin ne kadar yaktigi ne isime yarayacak?
arkadas siz hep 50 liralik benzin aliyorsunuz olayi gercek galiba ehuehe.
benzin kurus hesabi alinmaz litredir olcu birimi.

bugun mesela sizinle muhabbet edelim. benim jaguarim var. kilometrede 38 kurus yakiyor desem. siz de 3 ay sonra sozlukte bi eleman var jaguari cok az yakiyormus 38 kurus yakiyormus derseniz. bu yanlis olur. 3 ay icinde fiyat cikmis da olabilir dusmus de olabilir. ancak litre derseniz. gunun parametresi ile bulursunuz hesap yapmak da zor gelmesin. onceden zaten kendiniz yapiyorsunuz litre hesabinda yapmamistiniz lazim olunca yapacaksiniz :) gozunuzde buyumesin.
yani kurus isi acayip sacma 10.000 liralik kereste lazim insaata demek gibi bir sey.

Tamam da lpg ile dizel karsilastirilmaz ki. Elma-armut.
X marka y model dizel ile a marka b model dizel karsilastirilir.

Illa elm ve armut karsilastirmak istiyorsaniz ve kurus olarka bakacaksaniz da cikan sonucu (l/100km) kurusla, lt fiyatiyla carpin, 100kmde kac kurus yaktiginiz bulun. ama insanlarla konudan bahsederken kurus diyince hicbir sey ifade etmiyor cubku surekli degisiyor.

yakit bir fonksiyondur. tek degisken yok. x.y=z ise her yere z yazilmaz. x.y seklinde adlandirilir. siz duruma gore x ve y'yi doldurursunuz.
x'e litreyi baglar 'y'ye litre birim fiyatini koyarsiniz. atiyorum mx+n=a'da a=1 cikti diye surekli 1 yakiyor benim arabam denmez.

hocam şunu anlatamadım. tamam evet, katalog verisi belirleyip herkesin yıllarca okuyacağı bir mecraya yazı yazıyorsan litre/100 km hesabı kullanırsın. fiyat ne olursa olsun yaktığı hacmi görürsün.

lakin "yakıt tüketimi" parametresini ben arabalar hakkında gelen kültürüm olsun diye kullanmıyorum. ben ve gördüğüm herkes bunu, araç tercihi yaparken ekonomik olup olmadığını görebilmek için kullanır. yakıt tüketimi demek, "hangisi az yakıyor hele onu söyle" demektir. aklı olan da katalog verisiyle güncel fiyatı çarpıp bulur. ama işte yakıt tüketimi konusunda araç kıyaslaması yapan düz bir vatandaşa anlam ifade edebilmesi için bu bulduğun güncel fiyat bilgisini paylaşınca cahil oluveriyorsun.

benim önümde üç tane araç seçeneği var. biri 5 litre/100 yakıyor, biri 6 litre/100 yakıyor, biri 8 litre/100 yakıyor. hangisi benim için daha ekonomik? litreden bunu bulabiliyor muyuz? bulamıyoruz. illa ki güncel yakıt fiyatı ile çarpıp kilometre (veya 100 kilometre) başına yaktığı akçeyi de görmeliyim ki hangisi daha ekonomik anlayayım. yakıt konusundaki üç yıllık yazıda "jaguar 38 kuruş yakıyor" demiş. o 38 kuruş da zamanında anlam ifade ediyormuş demek ki, o gün okuyan adamın işine yaramış. 3 yıl sonra hala 38 kuruş yakıyor sanan adamın da aklını seveyim. o zaman dolar kuru da belirtmeyelim, saniyede değişiyor. adam 7 yıl önce dolar 2 lira yazmış, onu hala 2 lira zannediyorsa o onun gerizekalılığı.

inşaata 10.000 liralık kereste lazım demek gibi değil bu. inşaata 10 ton çam kerestesi mi alalım, 12 ton kavak kerestesi mi alalım, ikisi de aynı işi görecek demek gibi bir şey. bu haliyle hiçbir anlam ifade etmiyor. müteahhite bunu sorsan "hangisi ucuzsa onu al" der. ama aynı müteahhite gidip "10.000 liralık çam mı alayım. 8000 liralık kavak mı alayım" dersen, bir şey ifade eder, hangisinin daha ekonomik olduğunu görmüş olursun. 2 ay sonra tekrar lazım olduğunda da oturur güncel kereste fiyatından hesaplar, aynı tercihi yaparsın. kelek gibi 2 ay önceki hesaplamaya bakıp onunla kıyaslama yapmazsın.

araba mevzusunda da (araç fiyatı vs gibi diğer parametreleri gözardı ediyorum) 38 kuruş yakan lpg'liyi mi alayım, 45 kuruş yakan benzinliyi mi alayım diye karşılaştırmam lazım ki, yakıt tüketimi parametresi benim için anlamlı olsun. 9 litre yakan lpg'yi mi, 6 litre yakan benzinliyi mi alayım dersem, bu bana, düz vatandaşa bir şey ifade etmiyor. oturup yakıt fiyatını hesaplamadan bir anlamı olmuyor. sadece bir teknik veri olarak katalogda yerini alıyor.

ama hesaplayıp (gelecek nesillere kalsın diye değil, o andaki karşılaştırmayı anlamlı kılmak için) güncel fiyattan hesaplayıp insanları bilgilendirmek için yazınca amele oluyorsun, cahil oluyorsun. ama gördüğünüz gibi araç kıyaslamasında düz vatandaşa daha çok anlam ifade ediyor, yanlış mı?

Bu senaryoda haklı gibi görünseniz de yanlış yine de.

Tüketimi karşılaştırmak için her arabanın litre bazında tüketimine bakılır, yakıt cinsi farklıysa güncel değerden o değerine bakılır.

Sebebide şu, bu verdiğiniz şekilde araçların yakıt TL oranı ne kadar doğru belli değil. Adam 1 ay önce alıp hesaplanmıştır üç kere zam gelmiştir kafasında o değer vardır
Ve sistematik bir şey de değilm ama litre çok net. İhtiyaç anında ihtiyaç sahibi tarafından çevrilir. Daha genel geçerdir

her baglanan kisi veya her 5 saniyede bir tekrarlanan is icin mongodb database yeni bir baglanti olusturuyor olabilir misin. cunku genelde database sorgusu cok zaman almiyor ama islemin tamami cok zaman aliyor ise baglanti sirasinda zaman kaybediliyor olabilir. "await client.connect();" islemi cok zaman alan bir islem.

cozum olarak baglantiyi her islem bittiginde kapatmak yerine ayni baglantiyi tekrar tekrar kullanabilirsin. daha kapsamli cozum icin ise "connection pool" olabilir.

yapının ismi onboarding.

o element'lere de coachmark deniyor.

panel kullanmak 1-2 panel varsa kabul edilebilir ama ötesinde tasarım aşamasında ızdırap oluyor. Tab kontrol gibi çalışan güzel paneller vardı nuget ten bakabilirsin.

5 panel var toplamda. Evet ilk panellerde bir şeyi değiştirmek istediğimde sürekli dock ayarları ile oynamak eziyet ama bir şekilde idare ediyorum. Benim korktuğum hocalar bu durumu sorun eder mi?

Tamamen kuruladığınız halde yine her prize takışınızda sigortaları attırıyorsa, ilk sigortayı attırdığı an oluşan yüksek ark sıcaklığından ötürü, cihazın bir yerinde kalıcı bir kısa devre (iletken yol) oluşturmuş olabilir, bir ihtimal. Bu durum kablosunun içinde bile oluşmuş olabilir.

Bir de klişe de olsa işe yarayan pirinç içinde bekletme yapabilirsiniz. Bir poşetin içine yarım kilo pirinç, ve sökebildiğiniz kadar söktüğünüz cezve parçalarını koyarsınız, poşetin ağzını sıkıca bağlayıp evin sıcak/güneş gören bir yerinde 1 gün kadar bekletirsiniz.

Açılabilen her yerini açıp güneşte yeteri kadar bekletin, içinde kalan su varsa buharlaşıp uçsun. Sonra tekrar deneyin, sigorta yine atarsa kablo > buton > rezistans sıralaması ile kontrol etmeli.

indüksiyon ısıtıcı işte.
www.youtube.com

sadece banyodaki sıcak suyun debisi düşükse büyük ihtimalle musluğun salmastrası bozulmuştur. sıcak soğuk ayarı birleşik olmayan bir musluksa, soğuk taraftakini sıcak taraftakine takarak test edebilirsiniz. 10 dakikanızı almaz.

Banyo bataryasının kartuşu tıkalı/arızalı olabilir, sıcak su borusunda tıkanma/daralma olabilir.

Bataryayı bi söküp bakmak lazım.

su basıncı düştüğü için benzer bir durumda kaldım, öncelikle kombi üzerinde yazan servis numarasını çevirdiğinizde zaten duruma göre tarif ediyorlar. servis ücreti, sorun çözülemeyecek durumdaysa ve siz dilerseniz evlerınıze gelındıgınde alınan birsey.

hatta ben kombi sorununu youtube da video izleyerek cok basıt bır sekılde cozdum.
cok fazla usta bır kac soruna göre vıdeo paylasmıs. oradan bır arastırın derım.

Oradan atık su geri gitmez, zaten en üst çatala takılı, ama çok aşağıda bırakılmış kıvrım, S dedğimiz şu anda U gibi duran, tam da işaret ettiğin yer.

Hortumu çıkarıp içini boşaltın, toz birikmiş ve en düşük noktada tıkanmış olabilir.

Hortumu çıkarıp içini boşaltın, sonra bu kadar S bırakmadan gidere verin, S vermeye de gerek yok, direkt düz takın.

borunun aşağı doğru meyille bağlanması lazım. yani aşağı doğru eğimli düz bir doğru gibi olması lazım. böyle aşağı inip yukarı çıkması falan sıkıntı.

boruyu kısaltıp direkt bir şekilde bağlayın.

İç üniteden su gelmesi problemini araştırdığımda su borusunun içi tıkanmıştır çekerek temizleyin yazıyordu, baya iğrenç bir iş ama ağzınla veya elini yumruk yapıp bir ucunu ağzına bir ucunu hortuma denk getirerek yosun, toz vs çıkıyor.

senin durumunda hortum eskiden beri böyle duruyorduysa ve sıkıntı yoktuysa hortumu temizleyerek kurtulabilirsin.

bir tıkanıklık yok sanırım. hava verince gidiyor. hortumu oynattığımda da zaten içindeki su sesini duyuyorum. klimacı geldiğinde yapmıştı ama bu sene tekrar bozuldu. sırf şunun için de klimacı çağırmak istemiyorum.

soğuk durumuna göre çatlar.

memleketine ve basıncına ve izolasyonuna bağlı.
örnek veriyorum istanbul'da kolay kolay donmaz. ama sivasta hastanenin içindeki borular bile patlamıştı. ,
dirençli borular da var bu arada.

jquery kullanıyorsan şu işini görür, en iyi çözüm değil ama üstünkörü yazdım

var x = "10,000,000.00"; //burası inputun string olarak aldıgını varsaydım
x = x.replaceAll(",","");
x = x.replaceAll(".","");
x = x.substring(0, x.length-2) + "," + x.substring(x.length-2);

Regex kullanabilirsin Vanilla js ile.

str = str.replace(/,/g, '')

Bu kısım virgulleri kaldıracak.

str = str.replace(/./g, ',')

Bu da noktaları virgül yapacak.

Çift taraflı bant değil vakumlu kamera tutacağı kullanmanı öneririm.

Kameranın kendi bağlantı noktası buna uygun değil Malesef. Yani şu tripoda falan takılan standart yuvarlak parçalı değil

3m 4002 ya da bulabilirsen gorilla iş görür ama o camdaki ısı bazen çok yükseldiği için verim alamama olabilir.temizi epoksi yapıştırıcısı olur.

@armagan. Kamera viofo a119

@duptis, bakacağım.
T
Teşekkürler

vhb çift taraflı akrilik bant diye geçer. derdinizin dermanı bu materyal. ucuza kaçmayın 3m alın.

iç ünitede buzlanma görünüyor mu?

Tahliye borusu yerinden çıkmış olabilir.
Genelde on kapağı söküp biraz uğraşınca ulaşırsınız ama ne kadar yatkinsiniz bilemem.

@false pretension

buzlanma yok, ilk ona baktım :(

@kisa
dış tahliye borusunda sorun yok, su akmasa onu düşünürdüm ama akıyor diye bakmadım içerden. sökmeyi deneyeyim bakalım, beceremezsem tamirci gelince toplar artık :)

izolasyon sokulmus olabilir yogusma yapar. ya da klima drenaj borusu cikmistir. son karar ise.klima drenaj pompasi.bozulmustur suyu basmiyordur ve akitir. ucune de basit mekanik cozumler verebilirsiniz kurcalayin.

dun ayni olay basimiza geldi tahliye borusu agziniza alip bi cekin bakalim bir iki defa eger tikaniksa birden su gelecektir.

klima kapagini acin, filtreleri cikartin, klima calisirken demir izgaralardan yavas yavas su dokun, doktugunuz su tahliye borusundan tam anlamiyla cikiyor mu ona bakin

kaliteli bir üçlü (viko vs) alırsan sorun yok. bir de üçlülerin priz içindeki metal gevşemeye müsait oluyor arada kontrol edersin. hafif kararma ya da çıtırtı benzeri sesler olursa değiştir.

Uclunun kablosunu cok asiri uzun ve ince almazsan sorun yok. Eger kablo uzun aliyorsan ayni sekilde kalin da olmali.

öncelikle şu link'i bi bırakayım; zamanın oldukça oku; 20 küsür senedir yazılımcıyım hala döner bakarım. belgeler.org

neler yaptın; hangi yönergeleri takip ettin de olmadı? hangi yöntemde hangi hataları aldın vb. verilere ihtiyaç var ki cevap verilebilsin yoksa ben de uçamıyorum zıplamayı başardım ama uçmayı yapamadım bir türlü derim.

ekran kartı ölmüş olabilir. yeni bilgisayar
ekrana giden kablolarda sıkntı olabilir. kabloların değiştirilmesi.

Önce farklı bir ekran ile denenir, aynı ise farklı bir kablo ile denenir, aynı ise farklı bir ekran kartı ile denenir, aynı ise farklı bir anakart ile denenir (anaakrt arızası zor ihtimal)

file.sh şeklinde bir dosya oluşturup

başına:
#!/bin/sh
ekledikten sonra diğer komutları eklediğinde çalışması gerekir diye düşüyorum.

Tmux'a ihtiyacınız yok. Wget için de sudo'ya gerek yok. Dosyayı indirin, chmod ile executable hale getirin, sonra da çalıştırın. Ayrıca relative path yerine absolute path kullansanız daha rahat.

Sudo'suz yapın diyorum çünkü otomatik şifre girmek için takla atmanız gerekecek. Bir de şifreyi bir yere yazmanız gerek filan.

iyi bayramlar. silinmez.

Virtual box bir program, mevcut işletim sistemini Excel'in ne kadar silme ihtimali varsa onun da ihtimali o kadar.

İyi bayramlar.

Filtrelemeyle yoğunluk ölçerek yapabilirsin.

epey karmaşık iş aslına bakarsan. ilk olarak ne kadar su var ve bu kaç derecede tespit etmelisin. bunun üzerine koyulan çay miktarı ve çayın türünü de tespit etmelisin.
devamında bir sensöre gerek yok çünkü kalan tek parametre zaman.

hiçbir bilgi olmadan yapayım dersen suyun renk değişmini tespit eden bir sensöre ihtiyacın olacak. suyun uygun oranda kızıllaştığı an çayın demlendiği noktadır.
yeşil veya mavi ışındaki azalmayı tespit eden bir sensör olabilir. çayın hangi dalga boylarını absorbe ettiğine bakmak lazım. tabi tüm bunları su geçirmez ve gıda kodeksine uygun malzemelerle yapmak zorundasın.

filtremele ile yoğunluk ölçerek nasıl yapılır tam anlamadım çünkü çay suyun yoğunluğunu değiştiren bir katkı maddesi değil.

Renk ya da ışık sensörü iş görür muhtemelen.

yukarıdaki yorumlara ek olarak içme suyunun ve çayın refractive index, dielectric constant değerlerine bakılabilir.

renk sensörü en güzeli ve ciddi bir yatırım olacaksa hiç zor olmaz bence.

Bence ağırlık sensörleriyle ucuza mal edilerek yapılabilir. İlk başta çayı sonra da çay+suyu ölçerek hesap eden bir sistem yapılabilir. İstenilen dem süresine oldukça yakın bir sürede uyarı verebilir cihaz. Ürün için yapılan denemelerde bu belirlenir. Birkaç farklı kademe yaparak kişinin istediği demliliği tüketici 1-2 deneme sonunda bulur.

Hayal urunu ise dedikleri gibi renk sensoru olabilir. Oncelikce cayin demlenmesini anlamamiz lazim. Renk degisimi yeterli mi, farkli su tiplerinde farkli renk veriyor mu vs arastirilmasi lazim. Renk degisimi cayin demi icin yeterliyse oradan anlasilabilir.

Ama pratik bi makine ne kadar basit olursa o kadar kullanisli olur. O yuzden ben olsam kullaniciya bir referans verirdim, mesela 1 cay kasigi gibi. Kac kasik cay attiklarini da seviye uzerinden belirtmelerini isterdim. Yani kullanici 3 kasik cay attiysa 3. Seviyeye getirip oyle baslatacak makineyi.

1 kişilk kuru çay + 1 bardak su 15dk
5kişilk kuru çay + 5 bardak su 15dk
Demlenme süresi aynı olduğu için zaman sayacı en kolayı bence hocam.
Renge girersen bazı marka simsiyah dem veriyor bazısı açık tiryakisi o yüzden harman yapıyor

Termometre ve zaman özellikleri yeterli. 90 derece sıcaklıkta, 15 dakika kalmış çay demlenmiştir.
Bitki çayları için bunu 3-5’e ayarlayabiliriz.
Fırın gibi yani.

Bende öyle kullanıyorum, debriajdan da biraz destek alıyorum, şimdiye kadar bi sorun çıkmadı.

Ben de aynısını yapıyorum, zararı mutlaka vardır da umarım büyük değildir :/

Vites dişlilerini zorlamış oluyorsunuz.

brrr sesinin adı vuruntu diye geçer. Araçlarda vuruntu sensörü vardır ve kontrol ünitesi bu sensörden geri besleme alarak duruma müdahale etmeye çalışır.

Vuruntu motor için zararlı neden ?

Daha fazla yakıt tüketirsin, kurum yapar vs olaylarını geçiyorum ama istenmeyen/beklenmeyen zamanda yanma olduğu için pistonlar, yataklar, kollar daha fazla yüke maruz kalabilir. 1000 kere yaparsın bir şey olmaz ama motorun ömründen minik minik çalarsın.

Yapma öyle, otomatik değil o. Yeri gelir yavaşladıktan sonra fırlayarak hızlanman gerekir, mesela arkana kamyon yanaşır ağırlığından duramayacaktır. Yüksek viteste hızlanamazsın. Brrrr der kalırsın, kamyon da öper arabanı. Devir değerlerine uygun hareket et.

Araba sirketin oldugundan ufak yipranmalar cok umrumda degil ama verilen kamyon ornegi hakli. Ben yine usenmeyip vites dusureyim.

cloudconvert.com

buradan DXF ye çevirip netcadde açmayı dene

Bu tip seri bağlantılar aküle ve piller için geçerli, veya ac transformatörler.

PSU'da + ile - birleştirdiğin an korumaya geçer, şanslıysan kapatıp açınca düzelir, az şanslıysan sigorta atar, şansızsan bir iki elmana hasar verirsin.

Ben de psu'ları güç kaynağı olarak kullanırım, ama 5 ve 12 volt olarak.

bu şekilde bağlayamazsın çünkü bütün eksiler ortak.

ilk resimdeki gibi bağladığın anda sağdaki güç kaynağının art ve eksi uçlarını kısa devre etmiş oluyorsun.

@John Bloor

internette hatta youtube videolarında sorunsuz şekilde + ve - 12v çıkışları bağlayıp 24v olarak kullananlar gördüğüm için sormak istedim. amper değeri vermedikleri için amperi merak etmiştim.
hatta kontrol kalemi adlı sitede şöyle bir bilgiye rastladım: "Psu'ların -12 volt çıkışlarındaki amper değerini etiketleri üzerinden okuyun. Örneğin 300 watt normal kalitedeki bir psu'da max. +12 volt = 10 amper, -12 volt = 0.5 amper çıkış değerindedir.+12 volt -12 volt uçlarından siyah (Şasi=sıfır) kablosundan hiç almadan bu uçlardan direk alırsanız sadece -12 volt 'un etiket değerinde yazan amper kadar amperi,24 volt 0.5 amper olarak alırsınız, bir dip not olarak."

bunun doğruluğu var mı diye de buraya yazdım aslında.


@orpheus haklısın bu detayı atlamışım. 3 ayrı adaptör olarak düşünelim. elimde 3 ayrı adaptör var ve bunların çıkışları da resimdeki gibi olsun. bu şekilde seri bağlantıda eksiler ortak olmadığı için bağlayabiliriz değil mi? ve bağlarsak amperimiz kaç olur?

3 ayrı adaptör için evet. bu durumda amper olarak en zayıf kaynak hangisi ise onun gücü kadar enerji alırsın.


tek kaynaktan 24 volt alıyor olma sebepleri +12 ground -12 şeklinde çıkış olması yani gene gnd ucu ortak +12 ve -12 ucundan 24 volt alıyorsun. bu iki güç kaynağı zaten psu içinde seri bağlı.

Bağımsız kaynaklar seri bağlanırsa en düşük amper geçerli olur, aksi mümkün olsaydı 2 tane 20w kaynağı birleştirip 100w güç almak gibi fantastik şeyler yapılırdı. 24v 0.5a mantıklı görünüyor.

Where kullandığında ne oluyor?
- WHERE miro.BasePayment.signedDate IS NOT NULL AND LEFT(miro.BasePayment.id, 1) NOT IN (4,7)

@atom karınca
error vermedi ama hiçbir şey de çıkmadı altta, ilk kısım işe yarıyor ama and'den sonrası olmadı. çok teşekkür ederim.

şuna çevirdim

where miro.BasePayment.signedDate IS NOT NULL and miro.BasePayment.id not in (4,7)

şuan oldu gibi.

LEFT fonksiyonunu yanlış kullanmış olabilirim ayrıntıları hatırlamıyorum, bu tip durumlarda sorgunu parçalayıp test etmek iyi olur, mesela;
SELECT * FROM miro.BasePayment WHERE LEFT(miro.BasePayment.id, 1) NOT IN (4,7)

Bunu alıp doğru sonuç elde edene kadar düzenle, mesela left'ten önce (INTEGER) yazmak işe yarayabilir belki.

select su.id as subscription_id
from subscription.Subscription su
join subscription.Plan pl on su.planId = pl.id and pl.serviceId = 3
right join miro.BasePayment on su.organisationId = miro.BasePayment.organisationId and miro.signedDate is not null and miro.id not in(4,7)

oldu şimdi çok teşekkür ederim harikasınız

4 ve 7 ile başlayanlar id'ler gelmesin demişsiniz. not in(4,7) kısıtı 4 ve 7 yi getirmez sadece. 41,7654 gibi id'ler gelir.
tabloda şu an 39'dan büyük id yoksa farkı fark etmezsiniz.

vermez diye düşünüyorum. güç kaynağı vereceğini verir maksimuma dayanır. o şekilde çalışır. düşündüğümüz zaman daha fazlasını istese de veremez niye zarar görsün.

Güç kaynağının elektronik tasarımına bağlı. Trafoluysa ve kısa devre koruması yoksa çok ısınır ve zarar görebilir. Kapasitenin üstünde akım çekmeye çalıştığınızda teknik olarak kısa devreye yakın bir durum yaratırsınız.

Sıkıldığın yerde.

meslek olarak front-end kodlamaya baslasan bile 1. asamayi her hafta veya her projenin ihtiyacina gore yapman gerekecek zaten. ispanyolca ve commentary olmayan videolar izlemek pek bisi kazandirmaz bence, neyi neden yaptigini anlatarak kodu yazan videolar daha iyi olur. kritik bi nokta da senin bunlari yaparak ogrenmen, izleyerek degil. en basinda bile yaparak ogrenmen daha dogru, izleyerek o kadar css selector'u ezberlemen mumkun degil mesela.

freecodecamp'teki path gayet iyiydi mesela oraya bi bak. once su videoyu izle sonra su projeyi yap falan diye yonlendiriyor.

senin plan @pass'in da dedigi gibi sikildigin yerede patlar ve bu haliyle patlamaya cok musait acikcasi.

sürekli ders izlemek, konudan konuya zıplamak, milletin videoda takır takır yaptığını yapamamak bir yerden sonra sıkar. bu işin aşama aşama olduğunu unutmamalısın. matematik de önce toplama-çıkarma, sonra çarpma-bölme, işlem önceliği vs. şeklinde gidersin.

örnek kodları incele, video iyi bir mobil site. onu izleyip yapamazsın. önce hali hazırda kod okumaya çalış.

html iskelet sistemi, css kaş göz ten, javascript hareketi sağlayan sinirler gibi düşünebilirsin.

elbette front end olayının olmazsa olmazı estetik, renk uyumu vs. bunlara benim pek kafa basmaz. backend çalışıyorum ben. hazır frontend kullanıyorum genelde.

Sindirene kadar css öğrenmeni tavsiye ederim. Javascript'i sona bırak. Framework, plugin çöplüğü motivasyonunu çok kıracak.

Ne kadar biliyorsun şu an?

İzleme kısmını olabildiğince kısa tut, hatta yapabiliyorsan hiç izleme. Ne kadar çabuk yapmaya başlarsan o kadar hızlı ilerlersin.

Bir de şu kanalı takip et:
www.youtube.com

şimdi evet müzikli falan videoyu örnek göstermem saçma olmuş.
elbette elde çerez kola izlmeyeceğim.
benim bildiğim bir kaynak yok al bunlar figma, xd çıktıları bunları kullan site yapıver tadında bir şey.
www.youtube.com
www.youtube.com
www.youtube.com
bunların yaptığını kendime göre düzenleyip yapıp yapamadığımı görmeye çalışmayı planlıyorum. bir yerde hata yaparsam da önümde doğrusunu yapmış biri olduğu için neyi yapamadığımı görmeyi ona göre hareket etmeyi düşünüyorum.
böyle yani.
bununla birlikte sonrasında figma/xd öğrenmem gerekir mi?

@Acream

Merhaba. Yorumunuz için çok teşekkür ederim. Benim için oldukça aydınlatıcı oldu. Bu şekilde denediğimde de class'tan türettiğim objeyi çağıramıyorum.

mylist2=[Inventory(i_amount)]

gibi varyasyonları denedim ancak doğru syntaxı bulamadım.

var sor

Contanin altina ustune ince siyah dyson sikarak yapistirmayi denediniz mi?

hidrolik firmaları piston contaları için tornada kalıp yapıp içine sıvıyı dökerek istediğin profil ve çapta conta yapabiliyor. kalıp yapıldığı için maliyetli bir işlem (1000 TL civarı tutar). eğer bu contanın çapı çok büyük değilse 3d printte kalıp yapılarak hidrolik firmasına götürülebilir. onlar da sıvıyı döker ve conta hazır olur. bu sayede kalıp maliyeti düşürülür.

ilgilenirsen firma ismi paylaşabilirim. 3d print ile ilgilenirsen de kalıp modellenmesi için yardımcı olabilirim. dosya hazırlarız, direkt onu print edip kalıbı hazırlamış olursun.

würthün bu iş için yapıştırıcıları var.

kaportacilara sor, plastik aksam yapistiricilari ile hallederler buyuk ihtimal.

hayır real time database kullanmıyorsanız security rules yazmanıza gerek yok, fcm/firebase cloud messaging/push notification ile real time database'in hiçbir bağlantısı yok.

güvenlikle ilgili bir kaygınız da olmasın. security rules yazmanız gerektiğini kim söyledi size bu arada?
eğer firebase mail attıysa muhtemelen denemek için real time database filan açtınız ondan dolayı gönderiyor olabilir.

edit:

real time database'i şimdilik kullanmayı düşünmüyorsanız doğrudan read write false kuralı verin ya da database'i silebiliyorsanız silin.

{
"rules": {
".read": false,
".write": false
}
}

@aziz dostum jack ozel mesaj attim

ben de bugünlerde react ve typscript üzerine çalışıyorum ve sizden daha fazla bilmiyorum. ancak a tag'inin içindeki onclick'e metodun ismini doğrudan vermektense this.productsUIEvents.openDelete şeklinde çağırmayı deneyin. this JS ve React için çok önemli ve biraz da değişik bir kavram.

bu arada neden "a"? onclick veriyorsanız a button ya da button görünümlü başka bir şey vermeniz daha iyi olur. <a href="#"> in iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.

<a onClick={productsUIEvents.openDeleteProductsDialog}>

veya parametre vermek gerekirse:

<a onClick={() => productsUIEvents.openDeleteProductsDialog(parametre)}>

Jsx kullanmiyor musun?

aslında kod kısmındaki karmaşadan biraz kurtarmak için;

codeshare.io

şöyle paylaşayım ben en iyisi.

bu şekilde ReactDOM kullandığımda

Target container is not a DOM Element

hatası alıyorum.

datatables.net'i, react'e implemente etmeye çalışıyorum.

Boyle bir seyi calistirmak mumkunse bile hacky bir yontemi vardir muhtemelen. Jquery’yi react ile kullanmamak daha mantikli olur ama mecbursan da sonradan dom’a eklenmis bir sey icinde react component’indeki koda erisebilir misin emin degilim. Index.html’e direkt eklersen productsUIEvents‘i eski yoldan react ile alakasiz cagirabilirsin. Tabi productsUIEvents‘in react tarafina bir bagimliligi yoksa.

medium.com

Jquery/plugin ve react ayrı ayrı dom manipulation yapıyor. React'in lifecycle hooklarını çok kullanmadım ama linkte benzer sorunlar yaşanmaması için yöntemleri yazmış.

kullanılır eski modellerde yanlış bilmiyorsam ethernet ile usb aynı kanal üzerinden gittiği için darboğaz yapıyordu bu sürümde birbirinden bağımsız yapmışlar.

8gb ramli raspi yerine benzer paraya i5 işlemcili ufak bir ssdli kasa toplasan çok daha verimli olur.

çok daha düşük donanımda banana pi (1ghz işlemci 512m ram) sbc raspbian üzerinden hiç kapanmadan ve kilitlenmeden aylarca nas olarak çalıştı. ben de şaşırdım. tabi hızı yavaştı.

Ağırlıklı olarak 50mbps'lik upload tarafını kullanacaksınız. Bu da Rpi için oldukça düşük bir hız. Ancak hızdan ziyade anlık olarak açılan yeni bağlantı sayısı çoksa cihazı patlatabilir. Fiziksel olarak 50mbps'lik hız limitiniz olduğu için ben sorun olacağını düşünmüyorum. Ayrıca bu cihazları cluster yapanlar var. Bir de o incelenebilir.

@orpheus'un kasa önerisine karşılık elektrik tüketimi,ses ve soğutma kaygılarından dolayı rpi tercih edildiği tahmin ediyorum.

Çok yüksek trafik olmayacaksa gayet de güzel kullanılabilir elimde 2 adet pi var böyle çalışan 7/24 çalışıyor bana mısın demiyor namussuz. Bu arada ben aktif soğutucu da kullanmıyorum öyle grafik vs işi olmadığı için, ısınma derdi de yok yani.

@orpheus @ned flanders

Evet, temel olarak ses ve ısınma kaygılarından dolayı raspberry pi alternatifini düşündüm.

yanıtlar için teşekkür ederim. :)

Eğim ne tarafa

duvarın eğimi, topun kendi üzerine çıkıp tekrar geriye doğru ivmelenerek hareketlenmesine neden olacak kadar büyük değilse, dik açılı duvardan seken top daha çok mesafe kat eder.

@makarnavodka aslında dediğin duvarın eğiminden çok topun gönderilme hızı ile alakalı.
ama genel olarak, dik duvara çarptığında enerjinin bir kısmı topun kütlesi tarafından emiliyor diye tahmin ediyorum dolayısıyla eğimli bi yüzeye tırmanıp (tırmanma yüksekliği ne olursa olsun) geri gelmesi dediğin gibi daha uzak bir mesafe katetmesine neden olacak muhtemelen.

eğime tırmanıp mı geri gelecek top? o zaman x'ten daha küçük bir mesafeye gelir.

evet ufak bir tırmanış ve geri gelecek. O eğimi küçük, köşeyi yumuşatan ve yine dik duvara bağlanan bir eğim gibi düşün. aynı mutfak lavabosunda misket yuvarlamak gibi.

Topun bilardo topu gibi sert olduğunu varsayarsak, eğilimli düzeyde sürtünmeden dolayı enerji kaybederek dönüşte, yatay düzlemde daha kısa mesafede duracaktır.

aynen öyle, sürtünmeleri de hesaba katacağımız için başta belirlediğimiz x'ten daha küçük bir mesafeye kadar gelebilecek.

ha eğer sürtünmeleri hesaba katmayalım derseniz, senaryo değişir :)

Sadece topun duvara çarpması vs eğimli arazi çıkıp geri dönmesi ise eşit olur.

Tüm sürtünme kuvvetlerini yoksayarsak çarpmada oluşacak etki kuvvetini direk tepki kuvvetti olarak sayarsak. Enerjinin korunumu gereği eşit giderler.

ama tüm sürtünme kuvvetlerini yok sayarsak top geri döndüğünde sonsuza kadar gidecektir, o sebeple 2 sonsuzu eşit diye nitelendirebilir miyiz soru işareti.

str(deger) yapmak yerine str(i) yaparsanız çözülür eğer sorunu yanlış anlamadıysam.

12000 yeterli.

Oda m2 x bölge katsayısı + (kişi sayısı x 600) 500watt ustu bir aydınlatma varsa watt başına 3,412 eklenir .
Bölge katsayıları:
Akdeniz:445
Doğu Anadolu:308
Ege:423
Güneydoğu Anadolu:462
İç Anadolu:346
Karadeniz:385
Marmara:385

Marmara icin hesap yapalim
20x385=7700
Ayni anda 4 kişi olsa odada
4x600=2400
7700+2400= 10100 BTU
Aydınlatmayı katmadim 500watt ustu aydınlatma pek mümkün değil bir oda icin

Bina sahibiyseniz, yetkili bir firmaya başvurup binadan karot ve demir örneği almalarını isteyebilirsiniz, laboratuarda bakıp rapor hazırlayacaklar.

Bir çok bina yıkmış ve yenisini yapmış biri olarak nacizane fikir vereyim;

Binanız 1990 dan önce yapıldıysa %99 depreme dayanıksız, riskli binadır.

1990 - 2000 yılları arasında yapıldıysa %90 riskli binadır.

@john bloor, peki dayanıksızdan ne anlamalıyız? En az 30 yıllık bir binada oturuyorum, fakat bu geçen İBB'nin yayınladığı rapor düşündüğüm kadar kötü değil.

Yani ben dayanıksız diyince çok kişi ölecek, binalar yıkılacak diye düşünüyordum ama sanıyorum "yıkılmasa bile sonra oturulamayacak hale gelecek" anlamında kullanılıyor. E bu canların kurtulması demek ama.

1) güçlendirme konusunda yetkili bir firmaya başvuru yapıyorsunuz.
2)yetkili kişiler sizden binanın statik projelerini isteyecektir.
3)statik projeniz yoksa binanın rölövesi alınacak ve yapıldığı yıl baz alınarak mevcut durum analizi yapacaklar.
4)binanızın belirli yerlerinden karot örneği alınacak. kolon ve kirişlerin röntgeni çekilecek ve çap kontrolü yapılacak.
5)varolan verilerle binanız bilgisayar ortamında tekrar dizayn edilip performans analizi yapılacak.
6) performans analiz verileri dikkatlice değerlendirilip binanın güçlendirilmesi, yıkılması ya da hiçbir şey yapmaya gerek yoktur kanaati oluşturulacak.
7) güçlendirme gerekliyse yapılacak imalatın masrafları tarafınıza beyan edilecek.

genellikle güçlendirmeler zor, masraflı (bina maliyetine yakın) ve yapılması zaman alan işlerdir. bu gibi durumlarda güçlendirmek yerine yeniden yapılması tavsiye edilir.

Öncelikle test yaptırmak ciddi sonuçları olan birşey maddi manevi hazırlığız var mı? Binanız ne kadar projeli ve sağlam yapıldı zamanında güvenmiyorsanız hiç test yaptırmayın. şayet test olumsuz çıkarsa 3 ay içinde binayı yıkmak zorunda olduğunuzu bilin.

Geri dönüşü de yok bu işin. Binanızın yıkılıp yeniden yapılması durumunda eskiye oranla kayıp kazanç durumu öğrenin.

15 daire var iken yeni imar planı ve projesi ile 10 daire çıkarsa 5 daire sahibi insanlık hali olur böyle şeyler demeyeceği için işin öncesini sonrası belediyeden ciddi şekilde öğrenin.

değerli yorumlarınız için teşekkürler.

peki tavsiye edebileceğiniz firmalar var mı? (aslında soruyu o amaçla sormuştum ama meramımı tam anlatamamışım:( )

bu arada bina sanırım 90-91 yapımı.. binanın projesini nereden temin edebilirim? -büyük ihtimalle yalan olacak o proje işi:)-

2

Bildiğim 4 köşeden tutup havada asılı bekletir kazanı, 2 tane ile bu işi yapan dizayn varsa her modelde olmayabilir.

Arabada sorun olmadığını biliyorum demişsiniz ama söküp bakmadan nasıl emin olabilirsiniz ki. Arkadaşınız da alıştıysa bu kullanıma, normali bu zannediyor olabilir.

Öte yandan aracın rölanti ayarı aşağılardaysa bu da çok etki eder, biraz fazla gaz ister kalkışta.

Bir de kavrama noktası ve gaz arasındaki ilişkide sizin çok büyük bir fark olarak hissettiğiniz şey aslında alışana kadar. Bunun böyle olmadığını belirtmek için o kadar araç modeli yazdınız biliyorum ama; gerçekten hepsine alışılıyor, meleke haline geliyor bir yerden sonra.

@armagan abanuz

Araç sahibi çok temiz kullanıyor, görseniz bu konuda örnek vatandaş, ona güvendiğimden ben de araba iyi kondisyonda dedim, ama belki de aşınmıştır.

@onemoremile

doğru söylüyorsunuz. alışmak lazım.

Bir de şöyle bir şey söylediler, ben aracı kaldırmakta sıkıntı yaşayınca, bir daha durup kalkma yapmamak için tedirginlikten 500m 1. viteste gittim. 20km sabit hızla, aracı sahibine bıraktım sonrasında. 1. viteste gitme olayından olabileceğini söylediler kokunun, 1. viteste gitme meraklısı değilim ama ben kendi aracımda e-5 trafiğinde bazen uzun süre 1. viteste gidiyorum, hiç sorun yaşamadım bu güne kadar. 1. vites konusu doğru mudur acaba?

yıllar önce ben de corolla kullanmıştım benzinli aşırı zorlanmıştım kaldırırken. çok hassas kavrama noktası sanırım. baya stop ettirmiştim o aracı. sonra hep otomatik kullandım. beni manuelden soğuttu :)

@xrated

Çok şaşırdım ben de, normalde gaza basmaya bile ihtiyaç duymuyorum kalkış için.

kokunun balata kokusu olduğuna eminseniz 1. viteste uzun süre hangi hızda giderseniz gidin en fazla radyatör sıvısı kokar hararetten.

Corolla nin kavrama noktası yere yakın. Kullandığım tüm modellerde böyle. Bende vw vardı ona göre yerde resmen debriyaj kavraması. Arabayı temiz kullanan ve debriyaj az kullanan bir şoför baskı balatasini aşındırmaz kolay kolay. Bir kerelik yanık kokusundan çok zarar gelmez. Balata bitik olsa araba kalkışta titrer, sarsıntılı kalkar, debriyajı çok geç bırakman gerekirdi kalksın araba diye. öyle bir sorun oldu mu?

@ onemoremile

1. viteste 2. deviri geçmedim. Arkadaşlar ısrarla 1. viteste araba kullanılmaz, 2. vitese geçmen gerekir diyorlar, benim de 1. viteste araç kullanmak gibi bir tercihim yok normalde ama bana mantıksız geldi 500m kullanımada sorun olması.

@ armagan abanuz

Sanırım öyle oldu. Çok özgüvenliydim önceki kullandığım araçlardan, mahçup etti beni arkadaşa.

@ Topalordek

Kavrama noktasını anlayabilmek için önce ayağım frendeyken debriyajı biraz salıyorum hissetmek için, araç gücü nerede vermeye başlıyor diye, bu aracın gücü verdiği yeri tespit ettikten sonra ayağımı frenden çektiğimde direk stop etti. Bir daha çalıştırdım, yeniden buldum kavrama noktasını, bu sefer gaz verdim, kalkar gibi oldu, titreme yaptı ve yine stop etti, park yerinden çıkmış bulundum, arkadan araba da geldi, çaresiz kaldım ve yarım debriyajda araba kalkana kadar gaz vermeye devam ettim içim acıyarak, ve direk derin bir plastik kokusu geldi, o yoğun koku yarım saat gitmedi.

Yav bu corolla hantal araba. Zor kalkıyordur ondan. Sorsan mükemmel bir araba WV den sonra

Aynen öyle. Katkılı dedikleri yüzde 90 pazarlama taktiği. İşe yarayan katkı görmedim daha. O kadar yol yapıyorum o kadar yakıt alıyorum her türlü yakıtı denedim ama aralarında o paraya değecek fark göremedim.
Ama dizel araçta yakıtı bilinmedik firmalardan alma. Enjektör arızası verirse pahalıya mâl olur. Ben artık devamlı (kredi kartı kampanyası olmazsa) shell'in normal (katkısız) dizelini alıyorum. Güzel yakıt.
Bu arada 2008 model bir araç almışsınız, enjektör deyince aklıma geldi, würth'ün enjektör temizleme katkısını da öneririm. Bir kereye mahsus kullanın.

Enjektör temizleme katkısını da yakıt deposuna mı koyuyoruz?

Evet. Sadece 1 kere kullansan yeterli.

Ingiltere'de yasiyorum ve dizel arabam var, servisime sordum benzeri bir souruyu cevabi su oldu: "normal dizel al ama tesco, asda, sainsburys ve benzeri hic bi marketten benzin alma. ben senin yerinde olsam sadece shell'den alirim".

Cevap için teşekkürler, Shell yakınlarda yok ama BP var. BP tercih ederim öyleyse.

Enjektör temizleme katkısını boşa yakın depoya mı yoksa doluya yakınken mi uygulamak daha doğru olur?

Avrupada traktor dizeli ve eurodizel diye bir ayrim yok. Ikisi ayni temizlikte ama katkili veya katkisiz. Ben de supermarketten almama konusunda uyarilmistim servis tarafindan.

Çok eskiyse inverter değildir. Çok yakar.

www.google.com

Soğutma modunda 1 saatlik aralıksız çalışma sonucu 1.38x 0.57=0.7866 yani yaklaşık 80 kuruşluk enerji tüketir.

eski tip revolverlar single-action: tetik sadece horozu düşürüyor
yeni tip double-action: tetik hem horozu kuruyor, daha çok çekince de düşürüyor

Sr38 toplu tabancam var. Toplu tabancalarda hem horozu kaldırarak hem de kaldırmadan ateş edebilirsin. Horozu kaldırdıp tetiği çektiğinde hem iğne kapsüle daha hızlı vurur, hem de horozu kaldırmak tetiğin boşluğunu alır. Yani tetik ağırlığı düşer. Tetik mesafesi de kısalmış olur. Böyşece kaşdırmadan uygulayacağın kuvvet ve tetiğin çekme mesafesi kısalacağından daha iyi nişan alabilirsin. Horozu kaldırmadan ateş ederken namlu daha fazla oynar.

2.durumda sürgüyü çekince mermiyi dışarı atmaz, atması için şarjörün takılı olmaması lazım. Horozu elinle kaldırabilirsin. Çünkü mermi namludadır zaten.
Pistollerde horozu indirmek için horozu hafifçe geriye bastırıp bi yandan da hafifçe tetiği çekersin ve horozu yavaşça kapatırsın.

toplu tabancanın tetik hareketine bağlı

genel anlamda 2 çeşit tetik var çift ve tek hareketli

tek hareketli tetik mekanizmasını kısaca tetiğe basınca sadece horozu düşüren tetik olarak özetleyebilirim (kovboy filmlerindeki tabancalar aklına gelsin) böyle bir tabancada her atıştan önce horozu elle kurman lazım

çift hareketliyse tetiğe asılmaya bağladığında horozda hareket edip kurulacak, tetiğe tamamen basma hareketi yapıldığında da düşecektir. ama çift tetikli bir mekanizmada da horozu elle kurarsan genel anlamda tetik hareketini kolaylaştırmış olursun yani o hareket hem şekil olsun diye hem de tetiğe tek hamlede hızla basılsın diye yapılıyor

1-bazı tabancalarda horoz düşürme mandalı olur ona basarsın, olmayanlarda genelde parmağı horozla silah gövdesi arasına koyarak veya horozu iki parmakla tutarak kontrollü bir düşürme yapılır. ayrıca glock vs türü silahlar striker fire olarak geçir türkçesini unuttum şimdi, bunlarda horoz olmaz mesela

2-evet bu durumda horozu elle kurmak gerekir, veyahut yine çift hareketli bir tetik söz konusu ise tetik horozu kaldırır vs vs

en mantıklısı bunlarla uğraşmayıp şarjörü söküp güvenli bir alanda yataktaki mermiyi de dışarı atarak silahı güvenli hale getirmek elbette

Hadi ortaya bir de "iğne ateşlemeli" tabancaları atayım da kafan iyice karışsın :)

SA (single action) DA (double action), bundan sonra sık kullanırsak kolay yazalım.

Bazı tabancalar SA, bazıları DA olarak tetik hareketine sahipler. SA olanların tek tetik yolu vardır, yani tetik tabanca kuruluyken veya değilken iki farklı konumda beklemez. Yeni bir çok iğne ateşlemeli tabanca SA tetiktir, eski tip horozlu ve toplu tabancalarda SA var mıydı düşününce aklıma gelmedi.

Horozlu ve yarı otomatik olan klasik tabancaların hemen hepsi DA tetiktir. Yani sürgüyü geri çekip horuzu kurmadan da tetiğe daha sert basarak horozun kurulu pozisyon kadar geri gelip tekrar düşmesini sağlayabiliriz.

DA tetikler horoz kurulu değilken ortalama olarak 5 kg ağırlıktalar, kurulu iken ise 2 kg kadar. Kurulu değilken tetik sağma mesafesi atıyorum 3 cm ise kuruluyken 1 cm filandır.

Aslında sorularına cevap verirsem daha kolay açıklarım;

Bilindik lüferver (Allah rahmet eylesin, Kemal Sunal sayesinde ağzımıza yapıştı bu kelime) toplu tabancalar şöyle çalışır;

mermiler dolu ve horoz kurulu değil iken, tetiğe basarken hem horoz geriye kadar gerilir ve top bir mermi turu kadar döner ve yeni mermi namlu ağzına denk gelince top kurulması durur ve horoz düşer.

Bu DA harekettir, tetik çok ağırdır ve nişan almak ve hedefi vurmak zordur.

Aynı tabancayla önce baş parmak ile horozu kurarsanız, top da bir tur döner ve yerine otorur, tetik DA pozisyondan SA pozisyona geçer ve geriye doğru yaklaşır, horoz tetik tarafından düşmeye hazır hale gelir.

Tetiğe az bir basınç uygulayarak horozu düşürür ve atış gerçekleşir, yarı otomatik tabancalar gibi otomatik kurulma olmadığı için her atışta bu iki yöntemden biri uygulanır.

Şarjörlü yarı otomatik tabanca için tarifin çok güzel ve doğru, sorulara geçelim;

1. Horozu indirmek zorunda değilsiniz, ama güvenlik için indirmek istiyorsanız (ki olması gereken bu) baş parmak ile horoz tutulur, tetiğe basılır ve horozu tutan kilit boşa çıkarılır, tetik parmaktan bırakılmadan baş parmak yavaş yavaş horozu indirir.

Yarı yolda filan parmaktanhoroz kaçar da silah patlar diye korkmayın, tam enerji ile horoz iğneye vurmadıkça patlama çok zor. Bu şekilde atım yatağı mermi dolu ve horoz inikk taşıyabilirsiniz.

2. Bu anda da kas hafızanız devreye giriyor, kendinizi nasıl alıştırıp eğittiyseniz o anda o şekilde davranırsını.

a. Tekrar baş parmak ile horozu kurup atışa hazır hale gelebilirsiniz (aceleniz yoksa)

b. Sürgüyü tekrar kurup patlamamış bir mermiyi feda edebilirsiniz (mantıklı değil)

c. Tetiğe ilk atış için fazla güç ile basarsınız ve horoz kurulup mermiyi patlatırsınız, mermi patladıktan sonra silah otomatik kurulacak ve tetik kurulu ve hafif hale gelecektir.

Panik halinde en mantıklısı (c) olur sanırım.

İstanbul'daysan bir gün gidelim poligona muhtar, ben iğne ateşlemeli tabanca sahibiyim, kafan iyice karışsın :)

rus ruleti, kowboy filmlerinde gördüğün tabancalar için, evet her seferinde bunu yapacaksın, bunu hızlı şekilde yapmanın yolları da var filmlerde görürsün, adam sağ elli ile silahı tutarken sol eli silahın üstünde gider gelir, burada yapılan sağ el ile tetiğe sürekli basılı tutup sol ile sürekli horozu kurmak, böylece daha hızlı atış yapabilmek. bu şekilde hızlı atış yapabilir ama hedefi tutturma olasılığı düşer. www.youtube.com burada her iki atış tekniğini görebilirsin.

1) horozu baş parmağın ile tutup tetiğe basıyorsun, kontrollü şekilde horozu düşürüyorsun, mermi patlamıyor. Bildiğim kadarı ile güvenlik kilidi, horoz kurulu iken de tetiği kitleyerek horozun yanlışlıkla düşmesini engelliyor ama ne gereği var emniyette olmak en mantıklısı.

bu dediklerimiz horozlu otomatik silahlar için geçerli, birde gizli horoz dediğimiz silahlar var, onda yapacak bişi yok, emniyeti açıp kılıfına koyuyorsun silahı. örnek: www.youtube.com

2) horozu elle kaldırman lazım, sürgü ile mermi feda edebilirsin elbette ama konu eğer çatışma vb. bir durum ise o bir mermiye ihtiyacın olacaktır. filmlerde de görürsün, adam ateş ettiği otomatik tabancayı bir iki sahne sonra tekrar kurarak atışa hazır hale getirir bunu yaparken sürgüdeki mermiyi eli ile havada yakalar ki ileride lazım olunca kullanabilsin tabii o mermiyi tekrar sarjör'e taktığını pek göremezsin.

reactjs mi bu?

gayet açık aslında dönen array array olmasına set ettiğin yerde acaba nasıl set ediyorsun

this.setState kısmında console log yap tekrar çıktısına bir bak, installments'a bak, array olmadığı kesin. paylaştığın console.log çıktısında başka veriler de var, başka bir şeyi console loglamışsın da onun verileriyle karşılaştırıyorsun gibi.

Promise e odaklan

Postman'de görünenle Promise'teki aynı veriler değil. _55.map olmalı mesela. Orada bi hata var.

Wd-40. Korumak için, jantları ıslatma, kuru yerde sakla.

wd-40 +1